Bethann Hardison nikoli ni želela ustanoviti agencije za modeliranje

Modna industrija se je močno spremenila, odkar se je manekenka, zagovornica Bethann Hardison, začela v tovarni gumbov za oblačila. Kot del ELLE -jevega pogleda na prihodnost mode deli svoje poglede na trenutne težave v industriji in na to, kako je osebno vplivala na spremembe v desetletjih.

Kdaj ste se odločili zapustiti manekenstvo in se lotiti aktivizma?

Najprej nisem aktivist. Ljudje tako pravijo, vendar sem zagovornik in je malo drugače. Zagotovo sem imel trenutke aktivizma, a kot rad rečem, mora aktivist ostati aktiven. Ko sem zapustila manekenstvo, je šlo samo zato, ker sem čutila, da sem to naredila, in čas je minil. Utrujen sem bil od zabave množice, tako da je bilo tako kot Next! Stopil sem po vzletno -pristajalni stezi in videl Polly Mellen, ki je sedela v prvi vrsti in kričala moje ime, in v tistem trenutku sem vedel, da tega ne želim več početi. Enostavno.

Odraščal sem v oblačilnem poslu, zato sem imel vedno zaposlitev za polni delovni čas. Bil sem model vzletno -pristajalne steze, a sem se lotil še drugih stvari. Pravkar sem odprl razstavni prostor, ki je iz Coma zastopal Valentino in druge italijanske blagovne znamke iz te tovarne. Takrat sem delal z Valentinom v Rimu, zato so tovarni povedali: OK, delaš z njo v New Yorku in dali ti bomo licenco za naše kopalke. Nikoli nisem želel imeti agencije za modeliranje, vendar so me ljudje prepričali, da to moram storiti. Sprva sem nameraval sodelovati s Francozinjo, vendar se je v zadnjem trenutku obrnila name, zato sem vedel, da moram to storiti sam, vendar nisem imel lonca, da bi se zajebal. Ampak vse je delovalo ven.

Kako?

Eden mojih najboljših modelov v tistem času, ki sem ga zastopal pri Click -u in je vedno verjel vame, bela punca, samo poskrbela je, da je našla denar, vsi modeli pa so rekli Ne, ne, ne, ni nam treba plačati prvi. Vzeli bomo zadetek. In to je bilo zelo dobro od leta ’84 do ’96, ko sem se le odločil, da tega ne zmorem več. To je bilo težko narediti, saj je bilo uspešno in delali smo dobre stvari, ki so prinesle razliko. Bila je bela agencija s črnimi otroki in azijskimi otroki ter latino otroci. To ni bila črna modelska agencija, vendar je imela črnega lastnika.

Hardison z oblikovalcem Stephenom Burrowsom (desno) v Studiu 54.

Rose HartmanGetty Images

Ali so pogovori, ki ste jih imeli takrat z industrijo glede zastopanja, drugačni od tistih, ki jih vodite zdaj, bodisi z vidika modela ali oblikovalca?

Vsaka industrija ima svoje izključitve. Moda, televizija, karkoli že. Vse gre za napotitve: Kaj ste naredili in za koga ste to storili? Vsi se bojijo tvegati nekaj novega, na primer trgovec na drobno, ki bi izkoristil relativno neznanega oblikovalca. Tako je kot v rimskih časih, to ni nič nenavadnega. Obstajajo trgovine, ki so pripravljene tvegati, vendar si želim le, da bi imeli ljudje več zgodovine. Mnogi ljudje ne vedo, ker so s tem čisto novi.

V tistem času, ko sem prihajal v sedemdeseta, nismo imeli te frustracije, ki se zdi, da v industriji prodira. Najprej, Garment District je povsem druga stvar kot modni posel. Modni posel je glamurozna entiteta, za katero se zdi, da so se ljudje dotaknili. Bilo je organsko: prišli so ljudje, prišli so oblikovalci, vse se je šele začelo kuhati. Nismo čutili občutka, kot smo zdaj. Ljudje so začeli prihajati ven in so postali entitete. Postala je skupnost ljudi, ki so oblikovali, bele, črne itd. Nekako smo se pojavili in imeli ste slog in ustvarjalnost, opazili ste. Žalostno je, da je naša industrija postala polna toliko prebivalcev. Preden je bil majhen elitni otok, za katerega nihče ni skrbel, niti sam otok ni povabil veliko ljudi, ker je bil zelo ekskluziven v smislu, da oblikovalci na njihove modne revije niso prišli niti zunanji ljudje. Bilo je strah pred kopiranjem vrstic in vse je bilo zelo zasebno. Nihče ni skrbel, da bi bil del industrije ali hodil na modne revije, potem pa se je nekega dne to spremenilo. In ko se je to spremenilo, se je začelo vse spreminjati.

Kaj je to povzročilo?

Ne vem, naenkrat pa so oblikovalci začeli vabiti slavne na predstave. Verjemite, povem vam, nikoli prej ni bilo tako. Nekaj ​​ljudi tukaj, nekaj ljudi tam in zunanji svet so začeli vabiti noter. Naslednja stvar, ki jo poznate, je začela voditi popularna kultura. Kar naenkrat smo imeli stvari, ki se imenujejo blogerke, sploh nisem vedel, kako naj se črkujem. Kar naenkrat so pred vami. Pomembni trgovci na drobno in uredniki niti ne vidijo čevlja deklice, ki hodi po vzletno -pristajalni stezi.

Tako zdaj, ko vsi ti ljudje želijo biti notri, začnejo nekoliko narekovati. Ko rečete, da sem se tako dolgo boril za raznolikost in vključenost v našo industrijo, to ne drži. Mnogi mislijo, da to, kar sem storil - in verjamem, da sem revolucionaren zaradi svojega delovanja - mislim, da imate v bistvu klic in da boste v določenem trenutku stvari kar poklicali, tega ne začnete, dokler ni čas.

Liya Kebede, Iman, Hardison in Naomi Campbell

Rob GlasnoGetty Images

Kakšen je bil to čas za vas?

Moja manekenska agencija se je začela leta 1984 v TriBeCi na ulici North Moore Street in zaradi tega, kdo sem bil in vseh oblikovalcev, ki so me poznali in za kaj sem se zavzemal, so vsi z veseljem podprli mojo agencijo. Imel pa sem dobro agencijo, dober talent in dobro oko. Na tej točki so vsi veliki oblikovalci, kot je Calvin Klein, uporabljali samo dekleta na vzletno -pristajalni stezi, ker so to servisirali ta segment industrije. Toda Calvin, ki je velik tržnik, se je odločil, da želi tiskarno postaviti na vzletno -pristajalno stezo, da bi si uredniki že predstavili uvodnik. Tako so dekleta, ki so šla v [bitko pri] Versaillesu, tako kot jaz, ter Billie in Pat, ta dekleta začela nadomeščati tiskana dekleta. Nikoli še niso hodili, še nikoli niso delali modne revije, vendar so bili podoba, ki jo je želel videti. Kolikor so oblikovalci pri svojem delu različni, vsi precej sledijo cesti iz rumene opeke. Tako je to postal trend.

In tako ni bilo veliko črnih deklet. Črni modeli vzletno -pristajalne steze, ja, toda ne tiskana dekleta, zato se je takrat slika začela spreminjati, kar vidite na vzletno -pristajalni stezi. In to ni bil samo Calvin, to so bili Perry Ellis, Donna Karan, vsi. In tako sem začel dobivati ​​klice od njih: rabimo te, da nam najdeš črno dekle, Bethann, rabimo odlično črno dekle. In potem bi rekel, na primer, koliko deklet uporabljate? Rekli bi 35. Jaz pa bi rekel: OK, hočeš eno črno dekle? Zelo dobro sem jim obračal mizo, da sem videl, kako grozno se to sliši. Vedno sem poznal igralno polje. Ko torej recimoNevestebi poklicala Catherine, eno mojih najboljših deklet in belo rjavolasko, bi rekla, naj vas nekaj vprašam. Se zavedate, da se tudi črnci poročijo? Pogosto so bili začudeni, saj o rasi ni bilo mogoče zlahka razpravljati, vendar je treba ljudi izobraževati.

Hardison z Ralphom in Rickyjem Laurenom

Mike CoppolaGetty Images

Več ljudi, s katerimi sem opravil razgovor, je reklo, da preprosto želijo biti priznani kot odličen oblikovalec, ne pa odličen črni oblikovalec. Kakšen je vaš pogled?

Poglejte, nočem, da se predsednik ZDA imenuje Črni predsednik. Vedno smo se odlikovali kot črni, vendar nam tega ni bilo treba nositi. Obstajala je značilnost vNew York Timeskjer nas je modni urednik poklical tiste črne žrebce in na to smo bili ponosni. In potemNewsweeknaredil zgodbo o tem, kako uspešni so bili številni črni modeli, toda ko je prišlo do črnih oblikovalcev, bi se, če bi jih pokrila skupina, vrnili k njim in rekli, da ne morejo reči, da gre za skupino črnih oblikovalci. Oblikovalci niso oblikovali z mislijo, da so črni oblikovalci, ampak so oblikovali samo zato, ker so bili v preteklosti vsi enaki. Giorgio di Sant'Angelo, Halston, vsi so bili v isti kulturi. Toda to ni pomenilo, da tisk ne bo izzval naše barve, lahko in nikoli nismo bili užaljeni, vendar nihče ni hotel biti znan in veljati za črnega oblikovalca - kaj to pomeni? Ljudje bi se zavedali, kako so ga uporabljali in kdaj so ga uporabljali.

Ta intervju je bil zaradi jasnosti urejen in zgoščen.

Preberite več o prihodnosti mode